Фотографирование растений в природе

Изучение видового разнообразия растений по традиции приходится на зимний сезон, и на большей части территории России на уроках ботаники и экологии обычно возникают проблемы с наглядным материалом. О недостатках гербария мы писали уже не раз. Влажные препараты, требующие для хранения спирт или формалин и много свободного места, тоже оставим без комментариев. Пресловутые таблицы... Иллюстрации в учебниках... Хорошо еще, что в последние годы рисунки в них заменили фотографиями, но качество печати оставляет желать лучшего.

Растения можно содержать на окне, но это в основном растения теневыносливые, не имеющие жестких сезонных ритмов. Большинство листопадных растений, несмотря на содержание в тепле, сбрасывают на зиму листву, ориентируясь на длину светового дня (об исключениях мы поговорим отдельно в одном из следующих номеров). Остаются всевозможные виды фотоматериалов (слайды, фотографии, диафильмы, кинофрагменты), видеозаписи, компакт-диски, покупные фотоальбомы.

В последнее время в связи с появлением относительно недорогих и, тем не менее, достаточно качественных цветных струйных принтеров появилась возможность увидеть компьютерные изображения не только на экране монитора, но и на бумаге. Будучи последовательными сторонниками прогресса, мы все же остаемся реалистами и прекрасно понимаем, что еще, к сожалению, очень долго денег на всю эту красивую жизнь будет недостаточно.

Значит, остается старая добрая фотография. Кроме очевидного достоинства – достоверности изображения – у нее есть и еще одно: на летней практике или экскурсиях можно самим сфотографировать растения. А после массового внедрения промышленных способов проявки и печати стало возможным целиком сосредоточиться на процессе съемки и получать очень неплохие результаты.

На экскурсию, включающую фотосъемку растений, берем следующее минимальное снаряжение.

1. Фотоаппарат и/или видеокамеру, надежно защищенные от влаги и пыли («родного» футляра не всегда достаточно, летом технике должно быть сухо, а зимой еще и тепло).
2. Фотопленку и/или видеокассету (запасную карту памяти, если аппарат цифровой).
3. Блокнот для записи (варианты: бумага, диктофон...).
4. Линейку (варианты: миллиметровку, клетчатую бумагу), рулетку, коробок спичек.

Если вы будете заниматься фотографированием достаточно долго, то у вас постепенно накопится и другое оборудование (сменные объективы, кольца, линзы, штативы и т.п.). Удобнее всего разместить все это хозяйство на себе – в многочисленных карманах. Они обязательно должны иметь застежку-«молнию» или «липучку» (поиск мелких деталей в траве – занятие трудоемкое). И не забудьте о том, что стекло бьется и царапается, металл мнется, а пластмасса ломается и царапается, поэтому не стоит без крайней нужды класть в один карман, например, линзу и копалку.

Многие руководства по фотосъемке на природе рекомендуют использовать для оборудования специальную сумку – кофр, и приходится время от времени встречать людей, которые следуют этим советам... Их легко узнать по изможденному виду и перекошенной походке. Кофр удобен для профессиональной аппаратуры, если вас на джипе везут сделать конкретный кадр. В лесу (горах, пустыне) руки лучше по возможности освободить.

Итак, вы вышли на природу. Возьмем простейший (и наиболее распространенный) случай – у вас «мыльница» с пласт–массовой оптикой и цветная фотопленка безвестной фирмы чувствительностью 200 единиц, заряженная в эту «мыльницу» неизвестно когда. Тут же заметим: если есть выбор между «мыльницей» и исправной «Cменой» – последняя предпочтительнее. Стеклянная оптика и проверенная механика в сочетании с большой фотографической широтой современных пленок способны творить чудеса. (Фотографическая широта – разница между самыми яркими и самыми темными объектами, которые могут быть сняты на одном кадре без искажений.)

Если при покупке пленки есть выбор, то следует предпочесть настоящие KODAK и FUJI. Они раза в два дороже лицензионных, но у них в несколько раз мельче зерно и большая достоверность цветопередачи. В продаже время от времени попадаются и отечественные пленки различных марок. Имея практически ту же цену, что и импортные, они обладают двумя главными недостатками: крупным зерном и непредсказуемыми свойствами. Кстати, то же относится и к импортным пленкам высокой (свыше 200 ед.) чувствительности. Поэтому лучше использовать пленку с чувствительностью не более 100 ед. Поскольку объекты съемки малоподвижны, недостаток света всегда можно скомпенсировать вспышкой или длительной выдержкой, укрепив фотоаппарат на штативе, камне и т.п.

Большинство дешевых «мыльниц» рассчитано на съемку крупных объектов (люди, здания, пейзажи) с расстояния не менее 3 м днем на улице или со вспышкой. Вспышка у многих моделей срабатывает автоматически при недостатке освещения, которое аппарат определяет сам при помощи встроенного экспонометра. Это значит, что вам наверняка удастся сфотографировать пейзаж, взрослое дерево или кустарник, общий вид зарослей небольших растений или крупные травянистые растения. Объект должен быть размером не менее 70 см, например, пионы (Paeonia sp.), кувшинки (Nymphaea sp.), крупные зонтичные – борщевик (Heracleum sp.), дягиль (Archangelica sp.), дудник (Angelica sp.) и т.п.

Отдельные детали – цветки, листья, плоды – должны быть не мельче примерно 5 см, поскольку пластмассовые объективы обладают недостаточным разрешением, и такие объекты выйдут общим планом и мелко, за исключением разве что соцветия зрелого подсолнуха (Helianthus annuus).

Одно из несомненных достоинств «мыльницы» (кроме веса и цены, разумеется) – большая глубина резкости благодаря широкоугольному объективу. В хороший солнечный день можно сфотографировать растение на фоне характерного биотопа, и все будет резким. При съемке биотопа следите, чтобы небо занимало как можно меньшую часть кадра, иначе снимок будет недодержанным – получится только небо как наиболее яркий объект. Правда, бывают ситуации, когда необходим именно силуэт на фоне неба – так, например, хорошо прорабатывается структура соцветий злаков.

Отметим кстати, что, снимая не автоматическим аппаратом, например, «Сменой», «Ломо-компактом», «Агатом» (это аппараты примерно той же эксплуатационной категории, что и «мыльницы»), вы получаете большую свободу выбора экспозиции, особенно если у вас сохранился хоть какой-нибудь экспонометр. Кроме того, вы сможете подстроить аппарат под конкретный объект.

Если модель фотоаппарата позволяет настроить объектив на определенное расстояние до объекта, а также изменить вручную выдержку и диафрагму, у вас появляется возможность, например, «отделить» объект от фона (максимально открытая диафрагма при данных условиях съемки), «остановить» качающуюся ветку (выдержка не более 1/250 с) или, наоборот, подчеркнуть движение падающих листьев (при выдержке 1/30–1/60 с). Эти, казалось бы, чисто эмоциональные, художественные приемы помогают восприятию и строго «научных» фотографий.

Необходимо учитывать, что в лесу при освещении вспышкой объектов, находящихся на разных расстояниях, близко расположенные объекты будут «пересвеченными» (белыми), а дальние – темными. Расстояние, на котором для большинства «мыльниц» предметы освещены нормально, – это 3–5 м. В более сложных моделях фотоаппаратов можно регулировать экспозицию при съемке со вспышкой при помощи ручной установки диафрагмы. Для пленки чувствительностью 100 ед. при диафрагме 1/11 расстояние нормальной экспозиции составляет около 1 м, для диафрагмы 1/2 – около 7 м. Выдержку изменять бесполезно, т.к. экспозиция определяется длительностью вспышки, которая у дешевых аппаратов всегда много меньше выдержки, установленной на аппарате. Кроме того, в случае шторного затвора можно вообще испортить кадр, т.к. выдержка, отличная от 1/30 или 1/60 с, определяется не скоростью работы затвора, а шириной его щели.

Эффектные кадры можно получить при съемке со вспышкой вечером на фоне большого свободного пространства – ветка растения «повисает» в темноте. Этот прием удобен для демонстрации формы листьев, схемы ветвления (при съемке безлистного побега).

Фотографии, сделанные для научно-демонстрационных целей, очень выигрывают от присутствия в кадре масштаба: для крупных объектов – это может быть человек, для более мелких – ручка или коробок спичек. Очень мелкие объекты хорошо фотографировать рядом со спичечной головкой (при условии, что у вас зеркальная камера с линзой или кольцами для микросъемки или видеокамера с минимальной дистанцией фокусировки от нескольких миллиметров).

При съемке без масштаба склон горы, покрытый лесом, может показаться замшелым камнем, а дерновинка мха – участком тропического леса. Можно и сознательно использовать эффект отсутствия масштаба – так, например, смоделирован процесс отложений рыхлых пород в дельте реки (на самом деле снят маленький ручеек). В качестве масштаба можно использовать и обычную линейку, если объект это позволяет. Сейчас появилось очень много сравнительно дешевых разноцветных линеечек, так что вполне возможно, имея с собой десятка полтора линеек разных цветов и оттенков, подобрать масштабирующий предмет в тон объекту. Не забывайте только делать два снимка: один с линейкой (или эталоном), другой без – мало ли для чего понадобится «чистая» фотография. И еще, если снимаете со вспышкой, то постарайтесь так подобрать или сориентировать линейку, чтобы от нее не было блика (для этой цели лучше всего подходит простая деревянная).

Используя простейшие измерительные средства, можно, не выходя из ближайшего парка или даже школьного двора, сделать интересные работы на вечную тему «самый большой и самый маленький». Например, можно сравнить два листа липы (Tilia cordata), тополя (Populus sp.) или клена (Acer platanoides) – от 2–3 до 30 см; «первый и последний» – например, цветок мать-и-мачехи (Tussilago farfara) рядом с тающим сугробом и цветущий клевер (Trifolium sp.), василек (Centaurea sp.), астру иволистную (Aster salicifolia), запорошенные первым снегом, сфотографировать одновременно цветки и плоды можно на паслене черном (Solanum nigrum), вишне (Cerasus domestica), одуванчике (Taraxacum officinale) и многих других растениях, с которыми мы встречаемся каждый день.

Наступившая весна с ее перепадами температур и капризами погоды – благоприятнейшее время для съемок первоцветов (здесь мы имеем в виду не систематическую, а фенологическую принадлежность). При этом очень оживляют снимки различные насекомые и другие представители животного мира, попавшие или привнесенные в кадр. Пока еще холодно, они малоподвижны и становятся легкой добычей даже малоопытного фотографа. Тут и бабочки, и мухи, и муравьи, и пчелы, и шмели, и пауки, и червяки, и даже змеи и ящерицы, выбирающиеся, чтобы погреться на жарких проталинах на сухих склонах. (Осторожно! Змеи после зимней спячки не подобрели и поднакопили ядовитость!)

А если вдруг ударят заморозки, да еще со снегом, можно воспользоваться ими для подбора снимков на тему о единстве принципов симметрии в живой и неживой природе. В дополнение к сфотографированному ранее цветку подснежника (Galanthus sp.) или пролески (Scilla sp.) можно снять снежинку. Сделать это просто, если сильно охладить какую-нибудь жидкость, не смешивающуюся с водой и замерзающую при температуре существенно ниже 0 °С. Для этих целей вполне подходит керосин или бензин хорошего качества (без примесей масла). У нефтепродуктов есть и еще одно полезное для наших целей качество – низкая теплопроводность, поэтому если объект не заносить в теплое помещение, можно приготовить даже микропрепарат для штативной лупы или бинокуляра, не опасаясь дыханием растопить снежинку.

Хорошо, если материал собирает не только сам учитель, но и его ученики. Сделанное своими руками лучше запоминается, процесс съемки можно (и нужно) превратить в полноценный урок, возможно, не один. Помимо знаний по ботанике и другим предметам ученики получают навыки научной и художественной фотографии.

Не стоит забывать и о поощрении наиболее отличившихся. По результатам экскурсии можно устроить выставку фотографий и обязательно отметить не только самые интересные объекты, но и обычные, поданные с неожиданной стороны. Ведь мы хотим воспитать школьников внимательными, наблюдательными, оригинально мыслящими.

Надо сказать, что я вовсе не против фотографий тигров, раффлезии или вельвичии. Но экзотические объекты привлекают внимание сами по себе, и мастерство фотографа как бы отходит на второй план. А хороший натуралист увидит необычное в самых привычных картинах – и покажет его нам. На фотографии.

Фото М.Кабанова, О.Баринова