А.Е. КУРЛОВИЧ

Введение, или Знакомство с главными героями

Продолжение. См. No 18/2002

Сенполия, или узамбарская фиалка

Это растение было обнаружено в Восточной Африке бароном Вальтером фон Сен-Паулем, а от него семена попали к Герману Венланду, директору Ботанического сада в Геренгаузене, возле Ганновера. Он изучил и описал растение, дав ему название сенполия фиалкоцветковая (Sаintpaulia ionantha). Именно этот вид лежит в основе большинства гибридных комнатных сортов. Кроме него, чаще других (из примерно 30 известных видов) для гибридизации использовались сенполия конфуза (S.confusa), сенполия гротеи (S.grotei) и сенполия пендуля (S.pendula).

В 1920 г. сенполии начали разводить в промышленном масштабе, а в конце 1940-х гг. было организовано Общество африканских фиалок Америки (African Violet Society of America). Там же издается специализированный журнал (African Violet Magazine). В частности, он публикует список сортов, выведенных за текущий год, которые потом включаются в ведущийся с 1949 г. общий перечень, число названий в котором превышает 5000. Сейчас только в США существует несколько сотен фирм, выращивающих сенполии.

В Советском Союзе эти растения появились впервые в 1950-х гг. в Прибалтике. Начало селекционной работы с сенполиями в нашей стране приходится на 1960-е гг. Сенполии быстро завоевали широкую популярность, хотя сначала практически на всех окнах стояли одни и те же сорта неизвестного происхождения – с простыми фиолетовыми «фиалкообразными» цветками, махровыми розовыми, голубыми, редко – белыми. Весь этот набор до сих пор довольно часто встречается на окнах разных учреждений, да нередко и квартир наряду с бессчетными новыми сортами.

Цветущая сенполия

Сенполия – травянистое растение с укороченным стеблем, несущим розетку сильноопушенных волосистых листьев. Листья широкоовальные или круглые, форма края и волнистость варьируют в зависимости от сорта. У разных групп сортов диаметр розетки способен варьировать от 7 до 40 см и более. Цветы простые пятичленные или махровые, различной окраски, собраны на цветоножках по 2–7. Число сортов в настоящее время превышает 5 тыс.

В настоящее время разработана классификация гибридных сортовых сенполий, основанная на размере розетки, размере и форме листа, типе и окраске цветка. В книге, изданной в Японии в 1988 г. (Kawakami T. The New Beautiful African Violet Varietes), насчитывают 23 типа цветков и 19 типов листьев. Размеры розетки разделяются на микроминиатюрные (до 6 см диаметром), миниатюрные (до 15 см), полуминиатюрные (до 20 см), стандартные (20–40 см) и крупные (40–60 см). Все эти характеристики имеют специальные кодовые обозначения, знание которых позволяет в общих чертах представить себе растение, о котором идет речь. Более полное представление о классификации сенполий читатель может получить, обратившись к специализированным книгам Б.М. и Т.Н. Макуни или В.А. Михеева.

Годовой цикл (рост, цветение)

Годовой цикл сенполий в значительной степени зависит от условий содержания. Выращиваемые при искусственном свете растения способны цвести практически круглый год. При естественном же освещении у растения наступет в зимнее время слабо выраженный период покоя. Цветут с весны до осени.
Продолжительность цветения зависит от сортовых особенностей растения. Сортовые признаки определяют продолжительность цветения отдельного цветка, а также то, опадает он с цветоноса или прочно держится на нем до засыхания.

Потребности (свет, вода, почва, температура)

Для вырашивания сенполии используется почвенная смесь № 6 или готовая смесь «Сенполия». Растению необходимо притенение от прямых солнечных лучей. Полив летом обильный, зимой умеренный. В зимнее время растения надо беречь от сквозняков; температура не должна опускаться ниже 16 °С.

Для сенполии лучше всего подходит окно, выходящее на восток. Это достаточно светлое окно, в то же время утреннее солнце, наиболее полезное для растений, даже летом не вызывает перегрева и других неприятностей, таких как ожог листьев, измельчание и выцветание цветков, искажение их формы, что нередко происходит на западных и практически всегда – на южных окнах. Северные же окна пригодны и даже хороши для сенполий в летнее время, но зимой света на них будет недостаточно, и растения желательно подсвечивать люминесцентными лампами.

На окне довольно ярко выраженное боковое освещение. Поэтому сторона розетки, направленная к окну, всегда будет освещена больше, чем противоположная, что вызовет искажение формы розетки и наклон ее к свету. Чтобы этого избежать, надо поворачивать свою фиалочку так, чтобы к окну были обращены разные ее стороны по очереди. Сенполии не любят резких изменений условий жизни, поэтому лучше поворачивать растение на 10–20° один раз в 1–2 недели, чем дожидаться значительного наклона розетки, а потом разворачивать ее сразу на 180°.

Существует простой способ определить количество света, необходимого сенполиям. У нормально освещенных растений листья расположены практически горизонтально, молодые черешки направлены под небольшим углом вверх. Если листья отклоняются вниз, прижимаясь к краям горшка, растение получает слишком много света. Если листья подняты вверх под значительным углом – растению слишком темно. Естественно, как избыток, так и недостаток света плохо отражается на цветении, вплоть до его полного прекращения.

Сейчас все больше цветоводов, всерьез занимающихся сенполиями, переводят свои растения на искусственный свет. Это позволяет избавиться от многих проблем. Кроме того, с помощью искусственного освещения можно управлять продолжительностью светового дня и таким образом регулировать цветение. Искусственное освещение вкупе с использованием многоярусной этажерки позволяет коллекционеру многократно увеличить площадь, которую он может заполнить растениями.

Для искусственного освещения узамбарских фиалок используют обычные люминесцентные лампы. При этом над полкой, имеющей размеры 130ґ50 см располагаются 3 лампы мощностью по 40 Вт на высоте 20–35 см от растений. Чтобы иметь свободный доступ к растениям, надо предусмотреть возможность сдвигать по вертикали или поворачивать рамку с лампами.

Различным сортам сенполий требуется разная освещенность. Растения с темными, красноватыми, пурпурными снизу листьями требуют больше света, а сорта с более нежными, светло-зелеными листьями более теневыносливы. В зависимости от этого их и надо размещать под лампами (да и на окне в случае естественного освещения).

Молодой нерассаженный экземпляр сенполии,
выросший при недостаточном освещении

Сенполии не любят сквозняков. Этот общеизвестный факт нуждается в некоторой расшифровке. Все прекрасно представляют себе, к чему приводит сквозняк зимой: листья растения, стоящего недалеко от открытой форточки, покрываются светлыми пятнами, нередко при этом краснеют... Не открывать форточку вблизи от цветов, а при открытой форточке убирать их с окна или хотя бы прикрывать газетой – это, в общем, довольно очевидное правило ухода. Не мешает также позаботиться о тщательной заклейке щелей в рамах тех окон, на которых зимуют ваши фиалочки. По возможности следует предоставить вашим растениям постоянное место и не переносить их без крайней необходимости с одного окна на другое.

В летнее время любители цветов часто выносят своих зеленых питомцев на балкон или в сад. Многим комнатным цветам это приносит неоспоримую пользу, но сенполии плохо переносят открытый воздух. Ветры, дожди, перепады температуры как в ходе сезона, так и в течение суток вредны нежным фиалочкам.

Для сенполий наиболее благоприятна температура 20–25 °С. Эти растения довольно пластичны и могут выдерживать сравнительно большие колебания температуры, однако резкие перепады, изменения условий содержания, даже полив холодной водой могут вызвать задержку в развитии растения.

Наиболее полные данные по температурной «жизненной шкале» сенполий приводят Б.М. и Т.Н. Макуни:

0 °С – практически неизбежная гибель растений;
0–5 °С – «критическая черта», за которой более чувствительные сорта могут погибнуть, менее чувствительные способны выдержать такое «похолодание», если оно начинается постепенно;
5–15 °С – практически полный покой, ни роста, ни, тем более, цветения;
15–20 °С – начинается рост – чем теплее, тем он более активен;
20–25 °С – наилучшие условия для роста, цветения и т.д.;
26–30 °С – замедление роста, при повышении температуры новые бутоны перестают появляться;
30–40 °С – практически полная остановка роста и цветения, угнетение растений;
40 °С – «критическая черта», за которой начинается гибель растений.

По отношению к влажности воздуха сенполии также проявляют немалую пластичность. В их природных местообитаниях влажность воздуха обычно составляет 60–70%. Тем не менее, большинство сортов сенполий вполне способны успешно зимовать в условиях наших комнат, несмотря на жаркий и сухой воздух, идущий от батарей центрального отопления. Впрочем, это вовсе не означает, что фиалочкам нравятся такие условия. Конечно, они будут чувствовать себя гораздо лучше, если воздух станет немножко более влажным. При этом стремиться к 70% вовсе не стоит – такая влажность в условиях городской квартиры труднодостижима и некомфортна для ее основных обитателей.

Наилучшей будет влажность около 40% при местном увлажнении воздуха возле растений. Очень рекомендуется ставить сенполии (если их несколько) в один поддон со слоем увлажненного песка, гравия или сфагнума. Можно также использовать и поддон с водой, но в этом случае растения надо поместить на отдельные блюдечки или небольшие брусочки, чтобы не заболачивать почву в горшке.

Подавляющее большинство сортов сенполий выращивают в виде одиночной розетки. Возникающие боковые отростки удаляют (их можно укоренить в воде). Если позволить растению загуститься, оно потеряет красивую форму, цветение сначала ослабнет, а затем и вовсе прекратится. Именно с этим связаны очень частые жалобы на то, что «вот фиалочка сначала (год-два) так хорошо цвела, а потом выродилась почему-то». Рецепт тут один и очень простой – растение нужно рассадить, оставив в каждом горшке по одной розетке. Исключение составляют миниатюрные сенполии, а также ползучие и ампельные формы, не страдающие от загущения.

Большинство сенполий рекомендуется каждые 3–4 года возобновлять из листового черенка, так как цветки и листья у старых растений мельчают. Да и розетка, неряшливо и косо сидящая на оголившемся серо-коричневом «стволике», смотрится гораздо хуже. Исключение в зтом отношении составляют группы с пестрыми цветками, которые часто не воспроизводятся при черенковании листа. Старое растение можно омолодить, срезав розетку с верхней частью стебля и укоренив ее. Эта процедура помогает продлить полноценную жизнь растения, но все же, как считается, не заменяет полностью возобновления из листа.

Сенполии, пожалуй, одни из наименее требовательных к удобрениям комнатных растений. В то же время, как уже было сказано во вводной части, для того чтобы удобрение оказало свое действие, растение должно находиться в оптимальных условиях. В противном случае удобрять растения, в общем-то, бесполезно.

Многие опытные любители считают, что в первый год после пересадки в свежую земляную смесь взрослая сенполия не нуждается в удобрениях – ей вполне достаточно питательных веществ, содержащихся в почве. При этом подразумевается, что для правильного ведения культуры этих растений предпочтительна ежегодная пересадка. Поэтому вопрос о необходимости удобрений для сенполий каждый цветовод решает для себя сам.

Вопрос о почвенной смеси для посадки сенполий вызывает множество споров и разноречий. Можно уверенно сказать, что каждый опытный любитель создает в конечном счете свою почвенную смесь. В качестве исходных вариантов можно предложить следующие решения.

1. Имеющаяся в продаже готовая смесь «Сенполия».
2. Смесь № 6, описанная в «Энциклопедии комнатного цветоводства» (М.: Колос, 1993): 2 части хвойной земли и 1 часть торфа с добавлением сфагнума и древесного угля.
3. Смесь, рекомендуемая В.А. Михеевым: 1 часть навозного перегноя (компоста), 2 части песка, 2 части листовой земли и 2 части хвойной земли.

Размножение

Старая, «изросшаяся» сенполия

Размножают сенполию чаще всего листовыми черенками, а также отделением боковых розеток и укоренением цветоносов (редко). Семенное размножение – дело хлопотное и применяется при выведении новых сортов.

Кустик сенполии, поделенный при пересадке

Листовые черенки для размножения берут из «среднего слоя» розетки – не самые молодые и не слишком старые. Они должны быть целыми, неповрежденными. Свежесрезанные листья не увядают 2–3 ч. Для более длительного хранения их можно поместить в увлажненную полиэтиленовую пленку либо в стеклянную банку с крышкой. Лист для укоренения лучше брать с длинным черешком, чтобы в случае, если он начнет гнить, можно было обрезать черешок и повторить всю процедуру.

Листовой черенок обычно укореняют в воде. При этом лучше всего, чтобы черешок листа был погружен в воду на 1–2 см и не упирался в дно сосуда. Упершийся в дно черешок начинает закручиваться и часто норовит «выглянуть» из воды, да и сажать его в землю потом будет неудобно. Поэтому рекомендуется использовать для укоренения сосуды (пузырьки) с узким горлышком либо фиксировать лист (например, использовать положенный сверху на сосуд с водой листок картона с отверстиями).

Во избежание «зацветания» воды следует использовать посуду из темного стекла или оборачивать ее темной бумагой. Сосуд с укореняемыми черенками должен стоять в теплом светлом месте, укрытом от сквозняков и прямых лучей солнца. Если вы знаете названия сортов, то каждый черенок рекомендуется снабдить этикеткой. Не полагайтесь на память, она вас обязательно подведет!

Я обычно стараюсь подольше подержать лист в воде – до образования не только развитых корней, но и первых ростков. Многие известные цветоводы (например, В.А. Михеев) считают, что лучше сажать черенок в землю, когда корни достигнут длины 0,5–1 см. Наверное, этот вопрос каждый решает для себя сам.

Также по-разному решается вопрос о том, в какую почву высаживать давший корни лист. Можно использовать либо обычный грунт, либо специальную смесь из равных частей обычного грунта, рубленого мха сфагнума и речного песка с добавлением небольшого количества толченого древесного угля. Можно использовать для укоренения листовых черенков смесь равных количеств рубленого сфагнума и речного песка с добавлением толченого угля. В последнем случае укоренение производится под укрытием (например, полиэтиленовой пленкой), периодически приоткрываеваемом для вентиляции. Снятие укрытия и пересадка молодых растений делаются после появления молодых листочков.

И еще одно: если вы выращиваете свои сенполии без искусственного света, просто на окне, то не пытайтесь черенковать их осенью! Даже начавшие расти молодые растеньица могут не вынести зимы.

Посев семян узамбарских фиалок, строго говоря, не является способом размножения в комнатных условиях. Все современные сорта сенполий представляют собой сложные гибриды, не воспроизводящие своих свойств при посеве семян. Обычно опыление проводят для получения новых сортов. Я не буду пытаться обучать вас основам селекции, а для желающих попробовать посеять семена «просто так» дам краткое описание этого процесса.

Для посева семян сенполий прежде всего необходимо произвести искусственное опыление. Пыльцу берут с цветка, открытого уже не менее 5 дней. Для этого желтые пыльники вскрывают иголкой или бритвой и переносят пыльцу на пестик также открытого несколько дней цветка на другом растении. После удачного опыления завязь разрастается в коробочку, содержащую множество мелких, пылевидных семян. Срок созревания коробочки составляет около полугода. Покоричневевшие коробочки полагается подсушить на солнышке 2–3 недели. После высыхания коробочек их вскрывают иголкой. С посевом семян лучше не тянуть.

Для посева семян сенполий используется широкая и неглубокая посуда с дренажными отверстиями, которую можно прикрыть стеклом, создав микропарничок. На дно плошки насыпается слой дренажа (крупный речной песок), а поверх него – хорошо просеянная земляная смесь слоем толщиной около 2 см. Для посева рекомендуется использовать смесь листового перегноя и песка с добавлением толченого угля. Почву лучше пропарить для дезинфекции. Для этого небольшой сосуд с почвой ставят в кастрюлю с водой, накрывают крышкой и кипятят воду около получаса.

Семена рассыпают равномерно по поверхности земли, предварительно хорошо ее увлажнив. Затем посев накрывают стеклом и ставят в теплое светлое место, но не на солнце. Посев лучше увлажнять снизу, с поддона.

Всходы появляются через 2–3 недели, иногда несколько позже. При этом семена прорастают не одновременно. Когда у сеянцев разовьется вторая (а по некоторым рекомендациям – третья) пара листьев, их рассаживают на расстояние около 2,5 см друг от друга. Затем, по мере роста, сеянцы рассаживают в горшочки. Если вы выращиваете сенполии без искусственного света, просто на окне, – не пытайтесь сеять их осенью! Даже подросшие молодые растеньица могут зимой погибнуть.

Синнингия прекрасная (Sinningia speciosa)

Растение широко известно под названием «глоксиния». Еще 15–20 лет назад это растение царило на наших подоконниках, так же как сенполия и пеларгония. Выбор сортов не отличалсяя большим разнообразием: их было всего три. Естественно, названий эти сорта не имели и назывались просто «синяя», «красная», «белая в красную крапинку».

В последнее время глоксиния почти исчезла с подоконников. Наверное, этому есть несколько причин. Основная из них – потребность в зимнем покое, который отчасти делает уход за синнингией более хлопотным, а отчасти – практически исключает это растение из числа «персонажей», стоящих на окнах различных учреждений.

Во всяком случае, синнингия не нашла в России своих Макуни и Михеевых. Однако в последнее время она стала возвращаться к нам все через тех же «голландцев», причем ввозятся очень хорошие, красивые сортовые растения. Синнингия представляет собой клубневое травянистое растение. Стебли укороченные, с 2–3 парами продолговато-овальных листьев, расположенных супротивно. Листья длиной 10–20 см, мясистые, опушенные, темно-зеленые. Цветки воронковидные, с ярким отгибом и нередко крапчатым зевом, различной окраски, на цветоносах до 20 см высотой. Встречаются сорта с махровыми цветками. Имеет подземный клубень.

Годовой цикл (рост, цветение)

Синнингия имеет ярко выраженный зимний период покоя, на время которого надземная часть растения отмирает. Период роста начинается в конце зимы – начале весны. Цветут с весны до осени.

Потребности (свет, вода, почва, температура)

Растение нуждается в ярком, но рассеянном освещении. Синнингия значительно более устойчива к прямым лучам солнца, чем сенполия, но на южных окнах ее необходимо притенять. В то же время северные окна для нее абсолютно непригодны.

После прохождения периода зимнего покоя, где-то в конце февраля, клубни растений высаживают в свежую почву и до начала роста опрыскивают и очень осторожно поливают. Летом полив умеренный, в жаркую сухую погоду – до обильного. В летнее время уход за синнингией не отличается от ухода за сенполией, только поливка несколько менее обильна, так как синнингия происходит из местностей с более засушливым климатом. После отцветания (обычно в начале сентября) полив постепенно уменьшают, затем прекращают.

Зимнее хранение клубней синнингии иногда вызывает затруднения. Рекомендуемая температура – 10–15 °С. Это может быть полка на дверце холодильника, местечко у балконной двери или «холодный шкаф». «Общие прихожие» на 2–3 квартиры также пригодные для этой цели.

Клубни рекомендуется вынуть из горшка и хранить по несколько штук в ящичках с землей, песком или опилками. Время от времени надо проверять состояние клубней и выбрасывать загнившие. Возможно, вы не захотите выбросить какой-либо клубень и постараетесь спасти его. В таком случае загнившую часть надо удалить, присыпать ранку толченым углем или серой, обработать каким-либо препаратом против грибков и хранить дальше отдельно, чтобы не заразить здоровые клубни.

Продолжение следует